Национальный парк Глейшер (Канада) - Glacier National Park (Canada) - Wikipedia

Информацию об одноименном парке в США см. Национальный парк Глейшер (США).

Национальный парк Глейшер
Национальный парк ледников
Лесная долина под туманными вершинами, через которую проходит Трансканадское шоссе.
Роджерс Пасс, центральное место в парке
Карта, показывающая расположение национального парка Глейшер
Карта, показывающая расположение национального парка Глейшер
Расположение Национальный парк Глейшер в Канаде
Карта, показывающая расположение национального парка Глейшер
Карта, показывающая расположение национального парка Глейшер
Расположение Национальный парк Глейшер в Британской Колумбии
Место расположенияКолумбия-Шусвап, британская Колумбия, Канада
Ближайший городРевелсток, Британская Колумбия
Координаты51 ° 18′0 ″ с.ш. 117 ° 31′7 ″ з.д. / 51,30000 ° с.ш.117,51861 ° з. / 51.30000; -117.51861Координаты: 51 ° 18′0 ″ с.ш. 117 ° 31′7 ″ з.д. / 51,30000 ° с.ш.117,51861 ° з. / 51.30000; -117.51861
Площадь1349 км2 (521 кв. Миль)
Учредил10 октября 1886 г. (1886-10-10)
ПравлениеПарки Канады
Интернет сайтНациональный парк Глейшер

Национальный парк Глейшер является частью система из 43 парков и парковых заповедников через Канада, и один из семи национальных парков в британская Колумбия. Парк был основан в 1886 году, его площадь составляет 1349 км.2 (521 кв. Миль), и включает в себя часть Селкиркские горы которые являются частью большой группы гор, Columbia Mountains. Он также содержит Роджерс Пасс Национальный исторический памятник.

История парка тесно связана с двумя основными канадскими транспортными маршрутами: Канадская тихоокеанская железная дорога (CPR), завершенный в 1885 г., и Трансканадское шоссе, завершенный в 1963 году. Перевал Роджерса в центре парка ускользал от исследователей до 1881 года. Железная дорога принесла с собой туризм, создание национального парка Глейшер и строительство популярного альпийского отеля. Сильный снегопад зимой и крутые, склонные к сходам лавин долины парка были серьезным препятствием для транспорта, что потребовало принятия серьезных мер по железнодорожному строительству и борьбе с лавинами.

В парке есть высокие вершины, большие активные ледники и одна из крупнейших пещерных систем Канады. Его густые леса поддерживают популяции крупных млекопитающих, птиц и альпийских видов. Регион известен своими обильными снегопадами. В парке есть разветвленная сеть троп, три кемпинга и четыре загородных хижины и домики. Из-за основных транспортных маршрутов, которые пересекают его, Национальный парк Глейшер принимает большое количество посетителей.

История

В Селкиркские горы были впервые замечены европейцами, когда исследователь Дэвид Томпсон из Северо-Западная Компания обошел их на Река Колумбия в 1811 году. Он назвал их Горами Нельсона, в честь Лорд Горацио Нельсон, но позже они были переименованы в честь руководителя конкурента Компания Гудзонова залива, Лорд Томас Дуглас Селкирк.[2]

Поиск прохода через Селкирк стал приоритетной задачей после начала строительства Канадской Тихоокеанской железной дороги. Завершение строительства железной дороги было условием Колония Британской Колумбии при входе Канадская Конфедерация в 1867 г. В 1865 г. инспектор КНР Уолтер Моберли возглавил экспедицию по реке Иллесиллуэйт (которую он назвал, используя Окананган слово для «быстрой воды»). Несмотря на недавнее открытие Орлиный перевал через близлежащий Monashees, Моберли не смог найти проход через Селкиркс после того, как попал в дренаж Танжер-Крик. Его группа отказалась от дальнейших исследований из-за позднего сезона, и Моберли был вынужден отступить.[3]

Роджерс Пасс

Основная статья: Роджерс Пасс (Британская Колумбия)

Экспедиция под руководством майора Альберт Боуман Роджерс вверх по Иллизиллуэту обнаружил жизнеспособный перевал в 1881 году. Роджерс был награжден премией в пять тысяч долларов за определение маршрута через горы.[4] В 1885 году КНР построила линию через Роджерс Пасс а в следующем году поезда впервые в Канаде отправились на запад, в Тихий океан. Федеральное правительство и КНР быстро осознали туристический потенциал горной, сильно покрытой льдом территории. После поездки премьер-министра Джон А. Макдональд и его жена Агнес через Скалистые горы на недавно построенном Транконтинентальная железная дорога, он вернулся в Оттаву вдохновленный и возглавил создание ледника и Национальные парки Йохо оба были созданы 10 октября 1886 года. Они были вторым и третьим национальными парками в стране после Банф, годом ранее.[5]

Ледниковый дом

Ледниковый дом в 1909 году

Уклон железной дороги на подходе к перевалу Роджерс был слишком крутым, чтобы в поездах можно было разместить вагоны-рестораны, поэтому в 1886 году CPR построил отель к западу от перевала. Отели в собственности CPR по всей Канаде, включая Mount Stephen House в Национальный парк Йохо, построенных в том же году и с той же планировкой. Ледниковый дом, расположенный недалеко от конечной точки ледника Иллесиллеуэт (в то время называемого Великим ледником), стал центром туризма, альпинизма, гляциологии и фотографии в Селкирке. Отель был расширен в 1905 и 1911 годах. Он считался одним из главных туристических направлений западной Канады на рубеже двадцатого века.[6]

Отель привлек альпинисты со всего света. Благодаря его высоте альпинисты могли оказаться в высокогорье в течение нескольких часов после выхода из комнаты. В 1899 году CPR нанял несколько швейцарских гидов, чтобы помочь менее опытным туристам путешествовать по горной местности. В период существования Glacier House многие первые восхождения были совершены на вершины парка. Отель также привлекал естествоиспытателей и ученых, заинтересованных в изучении горной окружающей среды. Мэри Во Уолкотт и ее братья, Джордж и Уильям Во, много раз посещали этот район и начали первые научные исследования ледника Иллесиллеуэт.[7]

Альпинизм

Историк Американского Альпийского Клуба считает Glacier House "первым центром (sic) альпинизма" в Северной Америке. Уильям Лоуэлл Патнэм.[8] За первые два десятилетия работы он увидел приток профессиональных альпинистов из Европы и Америки. Уильям Спотсвуд Грин был первым европейским альпинистом, который обратил внимание на прекрасные возможности восхождения на вершины вблизи линии CPR. Летом 1888 года Грин и Генри Суонзи совершили первые зарегистрированные восхождения на главные вершины, поднявшись на гору Бонни и пик Грина. Гарольд Топхэм, британский альпинист, совершил много первых восхождений в 1890 году, включая гору Фокс; Позже он присоединился к Генри Форстеру и двум швейцарским альпинистам Эмилю Хуберу и Карлу Зульцеру, чтобы исследовать южные вершины парка. Хубер и Зульцер также заявили о первенстве в драматическом восхождении. Гора сэра Дональда.[9]

Артур Оливер Уиллер, картограф, альпинист и член-основатель Альпийский клуб Канады (ACC), прибыла в Glacier House в 1901 году. Это положило начало тридцатилетним отношениям с северными Селкирками, которые увидели, как Уиллер нанес на карту региона, опубликовал большие справочные работы по его географии и исследовал большую часть территории парка.[10] Его имя носит хижина ACC возле кемпинга Illecillewaet, а также вершина и перевал. Профессор Чарльз Эрнест Фэй, первый президент Американский альпийский клуб, после посещения парка в 1890-х годах опубликовал его в клубном журнале.[11] К 1900-м годам почти на всех выдающихся вершинах парка были видны человеческие следы.

Тоннель Коннаут и Трансканадское шоссе

Работники СЛР пытаются спасти похороненных коллег в Лавина Роджерс-Пасс, 1910 г.

После первой зимней эксплуатации в 1886 году CPR стало ясно, что сильные снегопады на Роджерс-Пассе станут серьезной проблемой. Были построены обширные снежные навесы, чтобы защитить рельсы от частых сходов лавин. Эти дровяные сараи в летние месяцы стали пожароопасными, поэтому была построена отдельная летняя трасса. В 1910 г., убирая один слайд, еще одна лавина сошла с горы Лавина, убив 62 человека. Более половины рабочих, погибших во время горки, были японского происхождения.[12] Всего в период с 1886 по 1916 год погибло двести железнодорожников. В 1912 году КНР признала поражение и приступила к строительству восьмикилометрового тоннеля под перевалом и Mount Macdonald. В Коннот туннель открыт в 1916 году.[13]

Новый туннель прошел в обход разъезда Glacier House, и из-за отсутствия пассажиров железной дороги это был конец когда-то популярного отеля. Он был закрыт в 1925 году и снесен четыре года спустя. В парке было мало посетителей, кроме отдыхающих из Альпийский клуб Канады летние лагеря на ближайшие тридцать лет. До этого момента автомобильным путешественникам, пересекающим Колумбийские горы, приходилось пользоваться окольными дорогами. Big Bend Highway, которая следовала за верховьями реки Колумбия на север по большой петле. В связи с запланированным затоплением большей части этой долины гидроэнергетическими проектами, изложенными в Договор реки Колумбия, нужен был новый маршрут шоссе.[14] В 1963 году через перевал Роджерс было проложено Трансканадское шоссе, по которому в парк возвращалось большое количество туристов. Парки Канады построил несколько новых кемпингов и расширил систему троп.[15]

География

Национальный парк Глейшер, вид из космоса

Парк занимает северную часть Селкиркские горы, поддиапазон Columbia Mountains. Он содержит многочисленные ледники и большие быстрые водные пути. Парк разделен пополам двумя основными транспортными маршрутами: Трансканадским шоссе и Канадской тихоокеанской железной дорогой. Ближайшие города Ревелсток на запад, и Золотой на восток.

Горы

Горы Колумбия поднимаются с плато Центральный интерьер и простираются на восток до Желоб Скалистых гор. Геологически отличен от близлежащих Скалистые горы, диапазон разделен на четыре поддиапазона: Карибу, Monashees, Селкиркс и Перселлс. Ледник охватывает часть северного Селкирка и узкую полосу северного Перселла. Топография парка варьируется от округлых гор и хребтов на востоке, севере и западе до острых крутых вершин в центральных и южных регионах. А.О. Уилер измерил многие горы парка в 1901 и 1902 годах, используя сложную систему фиксированных точек и фотографий.[16] В начале 20 века эту местность называли «Канадскими Альпами».[17] Большинство имен принадлежит историческим личностям, включая исследователей, геодезистов, альпинистов, руководителей железных дорог и компаний Гудзонова залива.

Основные пики и диапазоны

Самая высокая точка парка - Mount Dawson, на высоте 3377 метров (11 079 футов).[18] Обрывистый Гора сэра Дональда стоит на высоте 3284 метра (10 774 фута),[19] Mount Macdonald на высоте 2883 метра (9 459 футов),[20] Mount McNicoll на высоте 2610 метров (8560 футов),[21] и Mount Abbott на высоте 2465 метров (8 087 футов).[22] Вершины Хребет отшельника, группы Бонни и Бостока, Хребет Ван Хорн, Диапазон чистоты и Доусон Диапазон, все они полностью или частично находятся на территории парка, в том числе Пик Уто на высоте 2927 метров (9603 футов)[23] в Сэр Дональд Рэндж.

Ледники

Ледник Иллисильвет

В парке есть 131 ледник размером более 0,05 квадратных километров (0,019 квадратных миль), покрывающих 133 квадратных километра (51 квадратных миль) парка.[24] На протяжении всей своей истории Северная Америка была свидетелем циклов оледенения, когда ледяные щиты продвигались и отступали по местности. В последний ледниковый период закончился около 12000 лет назад, до этого все, кроме самых высоких вершин парка, были покрыты льдом. Движение этих ледяных рек сформировало крутые U-образные долины парка. Они также округляли меньшие вершины; хребты на западе парка демонстрируют этот эффект. Ледники в парке в целом сжимаются и отступают; они также являются одними из наиболее изученных ледников в Северной Америке.

Ледники парка резко уменьшились в размерах в конце 20 - начале 21 века. Точные измерения ледниковых территорий начались с семьи Во и А.О. Уиллер в 1900-х годах. Современные измерения с использованием спутниковых изображений начались с работы Саймона Омманея в 1980-х годах. Регулярная инвентаризация ледников в парках проводилась с тех пор, с последними данными сопоставления до 2011 года. Последняя инвентаризация отметила сокращение на 19,4 квадратных километров (7,5 квадратных миль) площади ледниковой поверхности с 2000 по 2011 год.[24]

Благодаря расположению недалеко от автомагистрали и железной дороги, Ледник Иллисильвет является самым посещаемым и фотографируемым. Ранее известный как Великий ледник, он был главной туристической достопримечательностью в период «Дома ледников» с 1886 по 1925 год. конечная остановка, ранее находившийся в нескольких минутах ходьбы от участка Glacier House, ушел далеко вверх по склону горы. В Неве ледника простирается далеко на юг, также порождая ледник Гейки. Большинство крупных ледниковых образований находятся к югу от Трансканадского коридора. Другие крупные особенности включают Deville, Dawson, Asulkan, Bishops, Black, Duncan, Grand и Avalanche. Ледники парка имеют разнообразный внешний вид: на большой высоте они гладкие и однородные, с трещинами и трещинами на склонах и черными от обломков на дне долин. Летом многие ледники приобретают красный оттенок; это результат различных снежных водорослей, известных как арбузный снег. [25]

Реки

Все водотоки в парке являются частью Река Колумбия водосборный бассейн. Реки парка быстротечные и питаются ледниками, что помогло сформировать крутые долины и каньоны. Они несут с собой много ила и каменистого мусора и часто имеют молочно-белый цвет. В летние месяцы на этих реках заметно суточные циклы; они повышаются во второй половине дня, когда таяние снега и льда достигает своего пика, а затем значительно опускаются при более низких ночных температурах.[26]

Основные реки - это Illecillewaet, то Бобр, и истоки Incomappleux и Дункан Риверс. К крупным ручьям и ручьям относятся Гора, Пума (которая проходит под землей через пещеры Накиму) и Битва. Время от времени реки Бобр и Иллизиллуэйт наводняются; В 1983 и 2012 годах от наводнения были повреждены шоссе и железная дорога.[26]

Геология

Пик Орла (оставили), Пик Уто, и Гора сэра Дональда

Геология северных Селкирков обнаруживает огромные тектонический изменения, которые сформировали ландшафт западной части Северной Америки. Как и большая часть Британской Колумбии, этот регион впервые изучил плодовитый геодезист и геолог д-р. Джордж Мерсер Доусон в 1890. Топографические карты впервые были составлены А.О. Уиллер в начале 1900-х годов, а в 1970-х годах внук Уиллера, доктор Джон Уиллер, провели обширные геологические исследования с земли и воздуха.[27]

С перевала Роджерс видны слои кварцита и сланца, свидетельствующие о том, что 600 миллионов лет назад этот хребет был частью большого илистого континентального шельфа. 185 миллионов лет назад последовательные движения плит с запада начали сминать и сжимать этот материал, загоняя часть его глубоко под землю, а часть - на высоты Селкирков. Известь из кораллов и других органических организмов была спрессована в известняк, который можно увидеть в районе ручья Кугар. В метаморфической породе высоких пиков присутствуют прожилки мрамора.[28] Хотя эрозия и воздействие ледников постоянно разрушают горные вершины, давление подстилающей породы продолжает подталкивать их вверх. Геологи разделили породы гор Колумбия на группы, некоторые из которых встречаются в северных Селкирках. Сланцы в Horsethief Creek и Лардо группы кварцит находится в Хэмилл группа известняк входит в состав Формирование Badshot, а метаморфические породы относятся к классу Шусвапский метаморфический комплекс.[29]

Пещеры

Слои известняка в парке подвержены водной эрозии, вызванной ручьем Кугар, процессом, который сформировал Пещеры Накиму. Впервые обнаружен в 1907 году и первоначально назывался Пещеры Хеопса, затем Пещеры Дойчмана,[30] Эта 6-километровая пещерная система является одной из крупнейших в Канаде. Известняк разрушается и смягчается углекислотой в воде ручья. Вода также содержит измельченные породы от ледниковых процессов, которые служат для дальнейшего травления и прорезания новых проходов в породе.[31] Пещеры содержат большую концентрацию редкого вещества, известного как лунное молоко - это суспензия карбоната кальция, сохраненная бактериями.[32] Из-за своей чувствительной природы и ущерба, нанесенного окружающей среде пещер первыми туристами, Parks Canada закрыла пещеры для широкой публики. Доступ организованных групп и опытных спелеологи допускается с разрешения.[33]

Экология

А Колумбийский суслик на Роджерс Пасс

Национальный парк Глейшер охватывает широкий диапазон сред обитания: от пышных тропических лесов умеренного климата в западных долинах до негостеприимных альпийских районов, покрытых льдом и камнями, и до более сухих еловых и сосновых лесов на восточной границе. Четыре из Британской Колумбии биогеоклиматические зоны На территории парка встречаются: внутренний кедр / болиголов, ель Энгельмана / субальпийская пихта, внутренняя пихта Дугласа в восточных оконечностях и альпийская тундра на больших возвышенностях.[34] Парки Канады характеризует эти зоны как «тропический лес, снежный лес и лес без леса». Животный мир в парке варьируется от крупных млекопитающих, таких как карибу и медведь гризли, до таких видов птиц, как Сойка Стеллера и Золотой орел.

Флора

В долинах на западной стороне парка есть густые влажные леса с густым лесом. предыстория. Самые широкие долины, такие как Illecillewaet, содержат редкую среду водно-болотных угодий с скунс капуста и водяной болиголов. За пределами водно-болотных угодий нижние долины покрыты Западный красный кедр, западная белая сосна, болиголов западный, Пихта Дугласа интерьерная, и белая береза. Наземные виды включают клуб дьявола, черника, печеночники и папоротники.[34]

На средних высотах появляется субальпийская зона. В этом лесу есть Ель Энгельмана, горный болиголов, и субальпийская пихта. Подлесок здесь толстый с рододендрон и ягодные, а также глубокие заросли мха и лишайников. На возвышенностях этот лес выходит на луга и горки, покрытые пышной травой, травянистыми кустарниками и альпийскими полевыми цветами.[34] Ботаники и другие специалисты определили в парке 546 видов цветущих растений.[35] С конца июля до середины сентября можно увидеть впечатляющее отображение альпийских цветов.

Альпийские луга переходят в суровую альпийскую тундровую зону, где бедная почва, обильный снегопад, низкие температуры и очень короткий вегетационный период отпугивают всех, кроме самых выносливых осоковых трав, вересков и лишайников.[34]

Фауна

Богатые леса ледника поддерживают большое количество диких животных, за которыми регулярно следят сотрудники парков. В парке обитают пятьдесят три вида млекопитающих.[36] В снежной зоне преобладают медведи; лавинные горки, богатые ягодами, являются важным источником пищи для обоих чернить и гризли разновидность. Зимой они проводят в глубоких берлогах, впадая в спячку. Другие хищники включают волк, койот, рыжая лиса, Росомаха, пума, и рысь.[37]

Горные козы самые распространенные копытные в Национальном парке Глейшер; исследование 1985 года насчитало 300 человек на высоких вершинах и в долинах парка.[38] Карибу мигрируют через определенные парковые долины, а лось, мул и белохвостый олень можно найти повсюду. Зимний глубокий снег вытесняет большинство копытных из парка на более низкие возвышенности близлежащих Желоб Скалистых гор и долины Колумбии. лось в парке видны редко. В нижних лесах водится несколько видов белок, в том числе альпийские млекопитающие. пищуха, седые сурки, и куницы.[37]

На леднике обитает 235 видов птиц, но большинство из них мигрирующий и видели только в летние месяцы. К 30 видам, которые живут круглый год, относятся дятлы, золотые орлы, совы, вороны, Сойки Стеллера, и корольки с золотой короной. Непредсказуемые взрывы сосновые сискины, иногда достигая сотен тысяч, будут появляться и оставаться круглый год, но исчезнут в следующем году. Американские ковши покормите множество водопадов и каскадов парка.[39]

Климат

Накопление снега на хижине Артура О. Уиллера недалеко от кемпинга Illecillewaet

Находится в Внутренний Wetbelt, осадки являются основным экологическим фактором в этом районе. Парк расположен между двумя преобладающими погодными системами, с более теплым и влажным воздухом от Тихий океан встречает более холодный и сухой воздух континентальных погодных систем.[34] Влажный воздух поднимается на более высокие возвышенности массивными горами Колумбии. Результат - частые дожди и метели, особенно в зимние месяцы. Среднее годовое количество осадков в субальпийских районах составляет 1,995 метра (6 футов 6,5 дюйма).[40] Это способствует образованию больших ледяных полей и ледников, которые покрывают большую часть возвышенностей парка. За зиму на Rogers Pass может выпасть до 17 метров снега.[40]

Восточная окраина парка, вдоль Перселлса, находится в тень дождя и относительно суше. В этом районе наблюдаются большие колебания температуры и погоды из-за экстремального рельефа.[40] Зимние температуры в Селкирке умеренные по сравнению с аналогичными высотами в Скалистых горах на востоке, при этом средние летние максимумы достигают высоких подростковых значений по Цельсию.

Rogers Pass имеет субарктический климат (DFC ) или то, что можно было бы назвать субальпийский климат с коротким, но мягким и дождливым летом и долгой, холодной и чрезвычайно снежной зимой. Осадки сильные и очень надежные круглый год, их пик приходится на январь.

Контроль лавин

Поддержание Трансканадского шоссе через заснеженный перевал Роджерс - это постоянная борьба. Parks Canada работает с бригадами провинциальных автомагистралей и Канадские вооруженные силы чтобы шоссе оставалось открытым как можно дольше. Персонал парков выполняет как исследовательскую, так и профилактическую роль, отслеживая уровень снежного покрова и прогнозируя вероятность схода лавины, а также работая с канадскими вооруженными силами над созданием контролируемых лавин. В Королевская канадская конная артиллерия работать 105мм Гаубица пушки, базирующиеся на круговых позициях орудий вдоль шоссе. Шоссе закрыто для движения транспорта, снаряды стреляют по точкам срабатывания, определенным синоптиками Парка, и начинаются более мелкие и контролируемые лавины.[42]

Удобства

Mount Macdonald

Хотя парк ежегодно посещают более четырех миллионов посетителей, большинство из них проезжают только по Трансканадскому шоссе. Около 15% перестают пользоваться парковыми сооружениями.[43] Две трети посетителей, которые знакомятся с парком из-за пределов своего транспорта, приехали из-за пределов Канады.[44] В парке 140 километров (87 миль) установленных пешеходных маршрутов.[45]

Администрация Парков Канады и Rogers Pass Discovery Center расположены на Роджерс-Пасс. Программа интерпретации национальных парков Глейшер и Маунт-Ревелсток базируется в центре. Он включает в себя театр, выставочный зал с моделями железных дорог, экспонатами естественной истории и образцами дикой природы, а также книжный магазин.[46]

В парке есть три кемпинга. Illecillewaet - самый большой, с двумя небольшими лагерями, расположенными в Loop Brook и Sir Donald.[47] Есть также пять обозначенных отдаленных кемпингов. Парки и Альпийский клуб Канады содержат четыре альпийских хижины и домики для жителей отдаленных районов. В Wheeler Hut является самым старым и самым большим и расположен недалеко от кемпинга Illecillewaet. Хижина Асулкан находится на высоте 2100 метров (6900 футов) на перевале Асулкан, хижина Сапфирового Кола является основным убежищем рядом с Домом, а хижина Ледникового Круга в долине реки Бивер является отправной точкой для путешествий по южным районам парка. .[48] Ни одна из кемпингов в парке зимой не обслуживается.

Смотрите также

Примечания

  1. ^ "Защищенная планета | Национальный парк ледников Канады". Защищенная планета. Получено 2020-10-13.
  2. ^ Вудс 1987, п. 58.
  3. ^ Болес, Лаурилла и Патнэм 2006, п. 132.
  4. ^ Putnam 1982, п. 20.
  5. ^ "История". Национальный парк Глейшер. Парки Канады. Получено 6 апреля 2013.
  6. ^ Патнэм 1982, п. 37-40.
  7. ^ Putnam 1982, п. 81-87.
  8. ^ Putnam 1982, п. Предисловие.
  9. ^ Putnam 1982, п. 67-76.
  10. ^ Putnam 1982, п. 93.
  11. ^ Патнэм 1982, п. 100.
  12. ^ «Лавина сметает множество людей в каньон; Шестьдесят два канадских тихоокеанских рабочих раздавлены насмерть в ущелье Скалистых гор». Нью-Йорк Таймс. 5 марта 1910 г.. Получено 3 марта 2011.
  13. ^ Вудс 1987, п. 59.
  14. ^ Брэдли, Бен (2011). «Сомнительная основа для создания крупного парка»: политика, дороги и отказ национального парка в стране Биг-Бенд Британской Колумбии ». В Кэмпбелле, Клэр (ред.). Век парков Канады, 1911-2011 гг. (PDF). Калгари, AB: Университет Калгари Пресс. ISBN  9781552385265.
  15. ^ Вудс 1987, п. 63.
  16. ^ Вудс 1987, п. 13.
  17. ^ Putnam 1982, п. 67.
  18. ^ "Гора Доусон". Справочник альпинизма на бивуаках. Bivouac.com. Архивировано из оригинал 21 марта 2016 г.. Получено 7 апреля 2013.
  19. ^ "Гора сэра Дональда". Bivouac.com. Получено 21 февраля 2017.
  20. ^ «Гора Макдональд». Bivouac.com. Получено 2010-02-13.
  21. ^ «Гора Макниколл». Bivouac.com. Получено 2013-04-28.
  22. ^ «Маунт Эбботт». Bivouac.com. Получено 2010-01-16.
  23. ^ «Пик Уто». Bivouac.com. Получено 2009-01-03.
  24. ^ а б Свендсон, Джейми; Уит, Роджер (октябрь 2012 г.). «Инвентаризация ледников 2011 г .: Национальный парк Глейшер и национальный парк Маунт-Ревелсток». Парки Канады. п. 13. Архивировано из оригинал на 26.09.2013.
  25. ^ Вудс 1987, п. 26-28.
  26. ^ а б Вудс 1987, п. 17-18.
  27. ^ Вудс 1987, п. 13-14.
  28. ^ Вудс 1987, п. 15-16.
  29. ^ Вудс 1987, п. 16.
  30. ^ Putnam 1982, п. 94.
  31. ^ Вудс 1987, п. 19-20.
  32. ^ Финкельштейн, Максвелл. «Национальный парк Глейшер». Канадская энциклопедия. Historica-Dominion. Получено 9 апреля 2013.
  33. ^ «Пещеры Накиму: долина опасностей». Национальный парк Глейшер. Парки Канады. Получено 9 апреля 2013.
  34. ^ а б c d е Паке 1990, п. 332.
  35. ^ Вудс 1987, п. 53.
  36. ^ Вудс 1987, п. 44.
  37. ^ а б Паке 1990, п. 333.
  38. ^ Вудс 1987, п. 43.
  39. ^ Вудс 1987, п. 45-47.
  40. ^ а б c «Погода и климат». Национальный парк Глейшер в Канаде. Парки Канады.
  41. ^ «Ледник НП Роджерс Пасс». Канадские климатические нормы 1981–2010 гг.. Environment Canada. Получено 31 октября, 2013.
  42. ^ «Снежная война». Национальный парк Глейшер. Парки Канады. Получено 9 апреля 2013.
  43. ^ «2.1 Региональные условия». План управления национальным парком Глейшер. Парки Канады. Архивировано из оригинал 9 февраля 2013 г.. Получено 14 апреля 2013.
  44. ^ МакГрегор, Рой (6 сентября 2012 г.). «Выходи и исследуй отдаленное великолепие Национального парка Глейшер». Глобус и почта. Получено 14 апреля 2013.
  45. ^ "Быстрые факты". Национальный парк Глейшер. Парки Канады. Архивировано из оригинал 8 февраля 2013 г.. Получено 14 апреля 2013.
  46. ^ Вудс 1987, п. 64.
  47. ^ «Кемпинги передовой страны». Национальный парк Глейшер. Парки Канады. Архивировано из оригинал 26 марта 2013 г.. Получено 14 апреля 2013.
  48. ^ «Хижины и хижины». Национальный парк Глейшер. Парки Канады. Архивировано из оригинал 26 марта 2013 г.. Получено 14 апреля 2013.

Рекомендации

дальнейшее чтение

внешняя ссылка